На земле карфагенских львов

Небо на востоке стремительно светлело, параллельно приобретая какие-то феерические розово-голубые краски. В репродукторе голос что-то протарахтел по-арабски, и над моим креслом зажглось изображение, призывающее пристегнуть ремни. Самолет резко качнуло, затем бросило в воздушную яму.

Пока мы снижались, уже совсем рассвело. На кажущейся с большой высоты безупречной глади Средиземного моря по мере снижения все более отчетливо стали видны белые «барашки». Уже перед самой посадкой под крылом самолета промелькнула довольно широкая лагуна, на которой мой опытный взгляд натуралиста различил плюхающих крыльями по воде больших бакланов, невозмутимо продолжающих стоять на одной ноге серых цапель и стаю каких-то мелких куличков.

Самолет снизился ещё на несколько метров, затем последовал удар о землю, потом второй, после которого салон разразился бурными аплодисментами пассажиров, приветствующих мастерство пилотов, совершивших мягкую посадку.

Так состоялась моя встреча с «Землей карфагенских львов», как я мысленно окрестил Тунис. Идея побывать здесь посещала меня уже не раз. Меня давно тянули к себе руины Карфагена, но в первый раз три года назад помешали революционные события, охватившие в то время все страны Магриба.

По дороге из города Монастир (где сел наш самолет) в отель г. Хаммамет мне удалось составить представление о стране. Первым, что бросилось в глаза, оказалось … обилие мусора! Он был практически везде! Бумага, пластиковые пакеты, пластмассовые бутылки валялись на газонах, на асфальте, на крышах и даже на деревьях.

Собственно, я и не ждал большой чистоты от восточной страны, но знакомые туристы, посещающие Тунис ранее, неоднократно указывали на чистоту улиц тунисских городов и поселков не в пример тому же Египту, Китаю или Индии. Пришлось обратиться за разъяснениями к своему тунисскому гиду.

- Революция – хмуро ответил мне уже немолодой мужчина, как потом выяснилось, выпускник «Тимирязевки» - У нас сейчас тоже, что у вас было в 90-х?

- Неужели так круто? – не скрыла изумления сидящая от меня через проход молодая женщина.

- Да кабы не круче! – продолжал гид – Половина промышленных предприятий закрылась сразу! Другая половина на ладан дышит! Только и спасаемся, что туризмом!

- Так зачем же вы себе эту революцию устроили? – не унималась моя сильно политизированная соседка.

- Это не мы, это ЦРУ нам устроило – мрачно заметил гид.

За приятной беседой (гид, назвавшийся Алладином, оказался весьма разносторонне образованным собеседником) мы доехали до отеля. Здесь нас уже ожидали. Завтрак был накрыт персонально для нас  (вместе со мной в отель вселились ещё две туристки из России).

Мне уже приходилось останавливаться в пяти-звездочных отелях Египта и Палестины, так что восточной роскошью меня не удивишь. Почти все такие отели начинаются с обширного вестибюля, по отделке напоминающего дворец Шехерезады. Стоимость проживания в таком отеле в режиме «все включено» составляет … меньше тысячи рублей в день (примерно как в «общаге» среднего московского вуза в комнате на двух человек без всякого питания). Средняя воронежская гостиница, расположенная в затрапезном переулке возле вокзала, стоит две тысячи восемьсот рублей в сутки безо всякого питания. А тут – роскошный пятизвездочный отель с трехразовым питанием и правом пользования баром, бассейном, пляжем, игровыми площадками и т.д. И вся эта роскошь стоит (повторюсь, уж извините!) меньше тысячи рублей в день.

После обильного обеда в виде шведского стола с обильным набором горячих мясных блюд, холодных закусок, вин и сладкого решаю прогуляться вдоль берега. Тем более, что местная орнитофауна уже привлекла мое внимание.

Прямо во дворе отеля на макушке финиковой пальмы выводил свои трескучие трели, похожие на пение цикад, канареечный вьюрок. Поражало обилие скворцов. Их пение и крики доносились отовсюду и в дальнейшем служили мне неплохой утренней побудкой. Слышались крики кольчатой и египетской горлиц.

Прогулка вдоль моря принесла ещё несколько маленьких открытий. Над волнами (в тот день штормило!) летали огромные серебристые чайки. Немало было и хорошо мне знакомых сизых и озерных чаек.

Настоящей сенсацией для меня стала встреча с полярной крачкой – птицей с самыми дальними в мире миграциями. Она ежегодно совершает перелеты от полюса к полюсу, каждый раз прибывая на место весной. В это время в приполярных широтах образуются огромные скопления криля, являющиеся, по существу, неограниченным источником пищи. От нашей речной крачки полярная отличается целиком красным клювом (это хорошо заметно в бинокль) без темного окончания.

Другой запоминающейся встречей стало рандеву с северной олушей – птицей-ракетой. Эта бесстрашная птица неоднократно бросалась при мне вертикально вниз в воду с изрядной высоты, каждый раз выныривая с рыбкой в клюве.

Прогулка по пустырям на окраинах Хаммамета принесло несколько наблюдений в области ботаники и орнитологии. Мне несколько раз попадались растения по внешнему виду напоминающие наши лапчатку и резеду и явно относящиеся к тому же роду.

Из птиц обратила на себя внимание хорошо знакомая пустельга (здесь – это самый многочисленный зимой вид хищных птиц), стайки овсянок и зеленушек, а также чернолобый сорокопут.

Проделав изрядный маршрут по песку (как раз в это время дул знаменитый «сирокко» - ветер из Сахары, при порывах мелкие песчинки довольно неприятно впивались в кожу), я вышел, наконец, на асфальтированную улицу. Позади высокой ограды размещалась какая-то воинская часть где, судя по звукам, как раз проходил вечерний развод.

Я направился в отель по улице, напрочь лишенной тротуара. В одном месте меня атаковала свора местных «кабысдохов», действия которых, однако, не пошли дальше трусливого «бреханья» с почтительного расстояния. Не удостоив вниманием эту свору, я прошел дальше, но наткнулся на отару грязных тощих овец. Их пришлось обходить. Буквально через сотню метров мне попалась какая-то запрещающая (судя по красному фону) надпись на арабском языке, за которой последовал невысокий земляной вал.

Перебравшись через этот вал, я оказался в туристском районе «Жасмин» с чистыми вымытыми улицами, аккуратными аллеями финиковых пальм и араукарий, почтительными портье в роскошных отелях и запахом предстоящего ужина.

Обильно подкрепившись (ох, уж эти шведские столы!), я направился к себе в номер, наскоро заполнил свой дневник, посмотрел вечерние новости (тунисские отели принимают российский первый канал) и, утомленный ночным перелетом и первыми впечатлениями, лег спать. Так закончился мой первый день на «Земле карфагенских львов».  

Рассвет следующего дня мы встретили в Сахаре на пути к городу Эль-Джем. Наша цель: римский колизей. Именно здесь снимался голливудский фильм «Гладиатор». Вообще, по количеству и сохранности памятников древнеримского периода страны Северной Африки (Тунис, Ливия, Алжир) значительно превосходят саму Италию.

Колизей, действительно, произвел впечатление. Мы прошли по галерее, по которой проходили гладиаторы и выпускали животных на арену. Мы зашли под саму арену, где нам показали отверстия, через который сгребали песок, пропитанный кровью после выступлений.

После посещения подземелий мы поднялись в императорскую ложу. Расположена она была действительно очень удачно. С неё был хорошо виден каждый уголок арены. Постояв там, мы ещё немного побродили по галереям и покинули колизей. Попив крепкого горького кофе в ближайшей арабской кофейне, мы отправились в дальнейший путь.

Дорога проходила вдоль морского побережья. Здесь нашим глазам предстала изумительная картина – стая розовых фламинго! Огромные изящные птицы заполонили небольшую заводь. Приближение человека их явно не беспокоило. Здесь же мы увидели несколько малых белых цапель – птиц, словно бы выточенных из кусков белого мрамора.

Дорога сворачивает от моря, и мы углубляемся в Сахару. Пейзаж вокруг меняется. Мы углубляемся в горы Атласа. Дорога выписывает серпантины, а каменистый грунт приобретает отчетливый красноватый оттенок.

Наш путь лежит в берберский оазис Минмата. Большинство домов здесь выстроены в традиционном берберском стиле, т.е., просто вырублены в скалах. Нам предоставляется возможность посетить традиционное берберское жилище.

Вход в жилище украшен «оберегами» в виде рыбы и человеческой ладони. Дверь вообще отсутствует. Это меня слегка удивило, так как со слов наших гидов стало известно, что после революции и наступления «эпохи демократии» преступность в стране заметно выросла.

Внутренняя обстановка жилища отличалась простотой, но её нельзя было назвать убогой. Добротная мебель (правда, роль шкафов выполняли ниши в стенах) и ничего лишнего. Был в доме и телевизор, снабженный параболической антенной. Среди утвари выделялись глиняные кувшины – изделия местных гончаров. Интерес вызвали традиционные берберские сундуки, обильно украшенные резьбой.

Обедали мы в традиционном берберском ресторане, где нам подали местные блюда – чебурек с зеленым луком, яйцом и сыром и кускус – мясо, тушеное с курятиной и овощами. Мы оценили местную кухню, хотя кускус мне показался пресноватым. Что поделать, общепит он и в Африке общепит.

И вновь наша дорога лежит через пустыню. На дороге все чаще попадаются предупредительные знаки с изображением верблюда. Мы приближаемся к оазису Дус, где нам предстоит более близкое знакомство с этим «кораблем пустыни».

Тунисские оазисы представляют собой живописные уголки с колодцами и финиковыми пальмами. Почти все оазисы находятся в частной собственности, и их состояние напрямую зависит от хозяев. Некоторые оазисы довольно запущены. Как нам объяснил гид, прежний владелец умер, а наследники до сих пор не могут определить законного владельца. Вот и приходит такой спасительный уголок посреди пустыни в упадок.

В отеле «Михари», где нам предстояло ночевать, нам показали довольно богатую коллекцию «роз пустыни» - песчаных кристаллов оригинальной формы, образовавшихся путем выветривания.

Перед тем, как допустить нас к катанию на верблюдах, туристов обрядили в костюмы туарегов – воинственного племени, которых многие историки называли «римлянами пустыни». В халате и тюрбане автор этих строк невольно вообразил себя сэром лордом Томасом Лоуренсом Аравийским во время его командования арабской армией.

Верблюдами российских туристов, в последние годы регулярно посещающих страны Востока, не удивишь. Наш «выезд» отличался лишь тем, что мы совершили небольшую прогулку по Сахаре, посидели на барханах, пофотографировали и отправились в обратный путь. С непривычки некоторых туристов укачало, а у меня седло постоянно сползало на правую сторону. Так что лично мне так и осталось неясным, как на этом «корабле» преодолевали тысячи километров по пустыням.

Завершением дня стал великолепный закат над Сахарой! Солнце довольно быстро (что вообще характерно для тропиков) опускалось к горизонту и макушкам пальм. Но характерного для наших закатов багрового цвета светило так и не приобрело.

Рассвет следующего дня мы встретили в оазисе Тузр, где нас ожидал великолепный джип. Нам предстояла захватывающая поездка по трассе «Париж – Дакар». Молодежная часть группы заметно оживилась. Помимо захватывающего ралли по пустыне ожидалось посещение «планеты Татуин» - места, где остались декорации от съемок фильма «Звездные войны».

Водитель нашего джипа был пожилой араб благообразного вида, одетый в традиционную одежду туарегов и при этом … безбожно надушившийся какими-то духами. Это особенность тунисских водителей использовать какие-то духи приторно-сладковатого запаха попадалась мне и позже.

Водитель сразу взял большую скорость. Потом продемонстрировал нам свое искусство, сделав парочку крутых поворотов. Но здесь он был разочарован. Наша группа оказалась не больно чувствительной к его пируэтам. «Ни «мама», ни «папа»» - несколько раз сокрушенно произнес этот отчаянный пустынный возница, имея в виду отсутствие характерных для русских туристов криков, означающих резкое повышение адреналина в крови.

Посещение съемочной площадки «Звездных войн» для меня, этот фильм не смотревшего и не собирающегося смотреть, также особого впечатления не произвело. Правда, мои молодые компаньоны все время восхищенно ахали и охали, бегая вокруг жилья обитателей планеты Татуин и стараясь зафиксировать на свой цифровик каждую мелочь, касающуюся своих кумиров.

Зато оазис Шебека (для любителей кино замечу, что в нем снимался фильм «Английский пациент») меня не отпускает до сих пор. Это редкое сочетание горной местности и тропической растительности (географы называют такие места горными оазисами) служит местом паломничества туристов и кинематографистов со всего мира. Необычно смотрятся родники и водопады, особенно, когда поднимаешь голову, смотришь вдаль и видишь на протяжении многих километров «песок, один песок».

Возвращаясь в Хаммамет, мы заехали в город Кайруан, где осмотрели мечеть Сиди-Окба, построенную в YI веке и являющуюся четвертой по значению мусульманской святыней. Возле мечети мы посетили ковровую лавку. Пока автор этих строк прогуливался вокруг стен мусульманской святыни, шустрые местные торговцы успели дважды предложить мне гашишу. Наверно, у меня вид закоренелого наркомана!

Перед экскурсией в Карфаген у меня было два свободных дня, которые дали мне возможность посетить центр Хаммамета, сделать кое-какие покупки, а также узнать кое-что о нравах туристов. Но обо всем по порядку.

Из покупок меня прежде всего интересовали местные специи и черные маслины, продающиеся здесь не в привычных консервных банках, а прямо на вес из бочек. Чтобы выполнить данные мне заказы, надо было отправиться в центр города.

Самый удобный вид транспорта в Тунисе – такси. Стоит оно недорого, и им активно пользуются не только иностранные туристы, но и местные жители. Все такси в Тунисе – государственные, и все ездят со счетчиками.

Я уже отмечал до сих пор необъясненную страсть тунисских водителей к приторно-сладким духам, а в этот раз сумел убедиться в их своеобразном отношении к правилам дорожного движения. Везущий меня в центр города таксист на глазах у полицейских проскочил на красный цвет, а затем пересек сплошную разделительную полосу. Когда и попытался указать ему на стражей порядка, тот лишь восторженно прокричал «Demockratic!» и добавил газу. Впрочем, при таком пренебрежительном отношении к правилам аварии в Тунисе встречаются нечасто. Мы видели лишь одну на протяжении всех проделанных нами тысячи четырехсот километров.

При этом даже езда в пьяном виде в Тунисе никак не карается. Задержанного в нетрезвом состоянии водителя сперва спрашивают, помнит ли он куда едет. При утвердительном ответе следует вопрос, сможет ли он туда доехать самостоятельно. При повторном утвердительном ответе водителя отпускают с миром. При этом запрещено задерживать женщин-водителей с наступлением темноты и при отсутствии других людей в салоне автомобиля. Так что можете представить себе, какой простор в Тунисе для автолюбителей. Но при всем при этом повторюсь, что аварии встречаются гораздо реже, чем в России.

В начале данного очерка я уже упоминал о существенных различиях, наблюдающихся между местными туристскими районами тунисских городов и традиционными кварталами местных жителей. Кстати, спешу добавить, что девушкам иностранкам я категорически не рекомендую ходить одним по тунисским «мединам». Прилипчивые восточные торговцы окружат вас стеной, предлагая купить за бешеные деньги какую-нибудь дребедень (начиная от сушеного верблюжьего помета, выдаваемого за гашиш и заканчивая плодами кактуса опунции, в изобилии произрастающего по улицам тунисских городов). Если избавиться от них сразу не удается, то тогда для представительниц прекрасного пола единственным спасением является кричать истошным голосом «Полиция! Полиция!». Тогда торговцев сдувает как ветром. Полиции они боятся!

Вообще после революции ситуация в Тунисе резко изменилась не только в плане чистоты на улицах и закрытия половины промышленных предприятий. Большинство мест  в парламенте занимает исламистская партия, что не мешает местной дорожной полиции снисходительно относиться к пьяным водителям.

Более того, наш гид Оксана рассказала нам историю о том, как она лично была свидетелем демонстрации «Femen» в столице Туниса. Можете вы себе представить в любой другой мусульманской стране, чтобы несколько десятков женщин, одетых, пардон, в одни трусики под лозунгами «Наше тело принадлежит только нам! (А кто спорит-то?) маршировали по главной улице столицы, напрочь перекрыв всякое движение? В Алжире, Ливии или даже Египте полиция уже бы открыла огонь на поражение! Здесь же полицейские сначала любезно бросали феминисткам какие-то наспех привезенные покрывала (типа, «прикройтесь, бесстыдницы»), а затем, держась за руки (не дай Бог, тронуть этих сумасшедших баб руками!!!) мягко оттеснила их в прилегающие к главному проспекту улицы. Арестована была только одна участница этого действа, и ту, говорят, уже переправили во Францию подальше от местных исламистов.

Сам по Хаммамет – город с шестнадцатитысячным населением и в общем то лишенный особых достопримечательностей. Меня заинтересовала лишь вилла Себастьяни, окруженная великолепным парком, на которой во время войны находился штаб «Лиса пустыни» фельдмаршала Э. Роммеля. Сейчас в этом здании располагается городской театр.

Парк при вилле великолепен! Я, пожалуй, до сих пор не встречал такого великолепного сочетания ухоженности и разнообразия. Чилийские араукарии, финиковые пальмы, бесстыдные эвкалипты органично сочетаются с зарослями бамбука, туями и можжевельниками. Выделяются цитрусовые. Как раз был сезон созревания урожая, так что ветви апельсинов, лимонов, грейпфрутов были буквально усыпаны нежно-золотистыми плодами, немалая часть которых уже валялась на полу. Парк изобиловал птицами. Я без труда узнавал старых знакомых: скворцов, черных дроздов, зябликов, зеленушек. В одном месте мне попалась лесная завирушка – таинственная птица наших лесов, вероятно, прибывшая в Тунис на зимовку. Я покинул парк, находясь под большим впечатлением от пребывания в этом царстве Помоны.

Теперь о туристах. Основной контингент тунисских отелей зимой – пожилые европейцы, приезжающие в основном на спа-процедуры и сеансы талассо-терапии. Некоторые живут подолгу (до нескольких месяцев). Учитывая цены у тунисских отелях в это время, такой образ жизни представляется весьма рациональным. Много я видел инвалидов, бредущих по отелям на костылях или перемещающиеся в инвалидных колясках.

Людей моложе тридцати в моем отеле можно было пересчитать по пальцам. Правда, немало было семей, приехавших с детьми, в том числе, и с детьми-инвалидами. Говорят, местные процедуры в сочетании с качествами морской воды творят чудеса!

По соседству со мной размещался отель «Гасдрубал», облюбованный различными знаменитостями (внешне он мало отличался от нашего). В нем регулярно бывают Евгений Примаков (кстати, для него специально готовят президентские апартаменты), Ирада Зейналова, Патрисия Каас и другие.

Существует и ещё одна категория туристов, приезжающих сюда с определенными целями. Тунис, конечно, не Таиланд, но секс-туризм здесь также развит, и при этом имеет определенную специфику. Сюда регулярно наезжают пожилые европейские матроны в поисках сексуальных приключений с местными арабскими молодцами. Одну такую пару я видел. Она явно годилась мне в матери, а её бой-френд был симпатичным арабом на вид лет двадцати пяти (как потом выяснилось, он работает в ресторане нашего отеля официантом). Эта «сладкая парочка» нежно смотрели в глаза друг другу и целовались взасос. Честно говоря, мне стало интересно, на какие же деньги надо польститься, чтобы ублажать эту старую б…., э, простите, бабушку!

Моя последняя экскурсия в Тунисе была посвящена осмотру руин древнего Карфагена. Сразу оговорюсь, речь идет не о руинах того Карфагена, который «должен быть разрушен» по призыву Катона, а уже построенного на его месте в период древнеримского правления города. Инициатива восстановления Карфагена принадлежит самому Гаю Юлию Цезарю, посетившему развалины города через пятьдесят лет после его страшного штурма.

Замечу также, что Карфаген – чисто русское название, явившееся, очевидно, не очень удачным побуквенным переводом слова Кар – Таж (Kar – Tage), или «Новый город». Жители тунисской столицы на вопросы русских туристов «Как пройти к Карфагену?» лишь недоуменно пожимали плечами.

В настоящее время место, где некогда располагался могущественный город, представляет собой живописный поросший пышной тропической растительностью холм в центре тунисской столицы рядом с президентским дворцом, окруженный самыми дорогими кварталами Туниса. Этакий вариант московской «Рублевки»!

Первое, что нам показали в Карфагене – выточенные из камня урны, в которых якобы хранился прах принесенных в жертву младенцев. Этот чудовищный обычай был приписан карфагенянам великим Г. Флобером. Современные исследования на уровне ДНК показали, что младенцев действительно кремировали, но это были … либо мертворожденные, либо умершие в возрасте до пяти месяцев.

Все, что осталось от пунического Карфагена это – стершаяся мозаика с непонятным изображением и несколько финикийских амфор. Мы даже не знаем, каким алфавитом писали древние пуны! Зато мы увидели сравнительно хорошо сохранившиеся древнеримские термы и, пардон, древнеримский общественный туалет.

Последний был на двенадцать «посадочных мест» строго по количество богов, отвечающих, по античным представлениям, за сей важный жизнеобеспечивающий процесс.

После осмотра древнеримского акведука, остатков виллы древнеримского патриция, безголовой статуи древнеримских императоров (голову меняли в зависимости от того, какой император в данный момент восседал на троне, дабы не тратиться каждый раз на новую статую), рынка, на котором продавались молодые рабы (главными покупателями были жаждущие любовных утех великовозрастные римские матроны), мы покинули территорию древнего Карфагена.

Теперь наш путь лежал в Сиди – Бу – Саид, или город влюбленных. Сейчас это район тунисской столицы, по дороговизне уступающий лишь Карфагену. Он застроен невысокими двухэтажными домами, выкрашенными с голубой и белый цвета. Советскому кинозрителю этот район известен по фильму «Анжелика и султан». Нам удалось побывать в тех точках Сиди – Бу – Саида, откуда снимались многие панорамные кадры фильма и видеть те крыши, по которым прыгала, спасаясь от преследователей Анжелика в исполнении гениальной Мишель Мерсье.

Сам район произвел на нас благоприятное впечатление, если бы не вездесущие, прилипчивые как жевательная резинка, восточные торговцы, почему-то основное внимание уделяющие молодым женщинам. Кстати, наш гид как бы мимоходом заметила, что европейской женщине выйти замуж в Тунисе проще простого. Здешние мужчины почему-то особо падки именно на европеек, а местное законодательство явно не отягощено заповедями Корана.

Особый колорит Сиди – Бу – Саиду придают растущие почти на каждой улице апельсиновые деревья. Они были буквально усыпаны плодами. Мы попробовали несколько штук, но они оказались горьковатыми.

После обеда в ресторане (опять с чебуреками и кускусом!) нам предстояла небольшая прогулка по главной улице столицы – проспекту Бургибы. Внешне сей проспект представляет собой не особо удачную копию парижских Елисейских полей. Если не смотреть на лица прохожих (впрочем, и они в последние годы мало отличаются от тех, что мы видим в европейских городах), то может показаться, что ты находишься в каком-нибудь среднем районе Берлина, Франкфурта, Праги, Парижа или Стокгольма.

Дополнительный колорит городу придает колючая проволока, живописно описывающая здания министерства внутренних дел и находящегося рядом французского посольства как напоминание о недавних революционных событиях.

Отдельное впечатление произвели длиннющие (метров тридцать длиной!) трамваи, являющиеся весьма популярным видом транспорта в тунисской столице. Есть в Тунисе и метро, правда, только надземное.

Какие в целом можно сделать выводы о стране, где провел всего неделю?